O Musée des Arts Decoratifs, Paris apresenta a sua primeira grande monografia dedicada a Paul Poiret (1879–1944), uma figura-chave da alta-costura parisiense no início do século XX. Paul Poiret, considerado o libertador do corpo feminino por ter eliminado o espartilho, revolucionou a moda.
A exposição “Paul Poiret. A Moda é uma Festa” é uma imersão no universo rico do criador, da Belle Époque aos Loucos Anos Vinte. Pode-se admirar este evento de 25 de Junho de 2025 até 11 de Janeiro de 2026.
Ela explora as suas criações nos campos da moda, das artes decorativas, do perfume, da celebração e da gastronomia. Por meio de 550 obras (vestuário, acessórios, belas-artes e artes decorativas), a exposição destaca a sua influência duradoura e revela a extensão do seu génio criativo. É uma jornada fascinante pelo mundo de um homem cujo legado continua a inspirar os estilistas contemporâneos, de Christian Dior em 1948 a Alphonse Maitrepierre em 2024.
A exposição tem curadoria de Marie-Sophie Carron de la Carrière, conservadora-chefe do Patrimônio, e foi concebida pelo atelier Paf sob a direcção artística de Anette Lenz.
Paul Poiret nasceu em Paris em 1879 e iniciou a sua carreira como aprendiz em várias casas de moda. A partir de 1898, ele formou-se sob a orientação de Jacques Doucet e, em 1901, ingressou na casa Worth, então administrada pelos dois filhos do fundador da alta-costura. Nessas casas, Poiret observou e absorveu os fundamentos da profissão de costureiro: a interação com os clientes e o trabalho em equipe. Essas experiências o inspiraram a criar a sua própria casa de moda em 1903. Ali, ele definiu uma nova estética para o corpo feminino — em movimento e sem restrições — rompendo com a silhueta em forma de S do início do século. A sua linha simplificada era altamente moderna, como exemplifica o vestido de noite “Joséphine”, uma obra-prima da sua colecção “Manifesto” de 1907, inspirada no estilo Directório. A cintura é elevada abaixo do busto e sustentada dentro do vestido por uma fita de gorgorão levemente estruturada. Poiret utilizava tecidos leves e cores vivas e ácidas, com uma paleta que remete ao Fauvismo, movimento do início do século XX.
Ele atendia a uma clientela abastada e culta, ávida por novidades. Cercava-se de artistas inovadores com os quais colaborava e coleccionava, como Paul Iribe, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck ou Georges Lepape. Após a Primeira Guerra Mundial, durante a qual foi convocado, Poiret encontrou inspiração nas suas viagens e nas festas extravagantes que organizava. Os anos 1920 foram marcados por gastos excessivos para sustentar o seu estilo de vida luxuosa e a expansão dos seus negócios (a sua casa de moda, Martine, e Les Parfums de Rosine). Em 1925, por conta própria, participou da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas: ele fretou três barcos no Sena para apresentar o seu universo. Esse evento revelou-se um desastre financeiro. Ele foi forçado a vender a sua casa de moda em Novembro de 1924 e a deixá-la definitivamente em Dezembro de 1929.
A exposição é tanto cronológica quanto temática, direccionando os visitantes na Paris moderna do início do século XX. Ela destaca os primórdios da carreira de Paul Poiret, traçando as bases do seu génio criativo na Doucet e na Worth.
A mostra revela gradualmente as suas relações e destaca as suas inovações. Os visitantes podem descobrir as múltiplas facetas do estilista, cuja prática se aproxima mais da de um maestro do que da de um simples costureiro. O percurso é pontuado por obras de artistas que acompanharam Poiret ao longo da sua vida. Entre eles está o decorador e arquitecto Louis Süe, que projectou a sua casa de moda na Avenue d’Antin.
Poiret era um descobridor de talentos, apoiava jovens artistas e muitas vezes formava amizades duradouras com eles, como foi o caso de Raoul Dufy. A sua colaboração resultou em criações únicas, como o casaco “La Perse “(1911), desenhado por Poiret e estampado por Dufy.
Além dos artistas, Poiret convivia com membros ricos e cosmopolitas da sociedade, clientes das grandes casas de moda. Foi o caso da coleccionadora e galerista americana de vanguarda.
A partir de 1909, os Ballets Russes de Serge Diaghilev se apresentaram em Paris. Poiret assistia às suas actuações, caracterizadas por uma fusão das artes (música, dança, cenários e figurinos). Ele ficou impressionado com a sua modernidade, que traduziu no seu próprio trabalho. Fotografias da bailarina Tamara Karsavina em Scheherazade são exibidas ao lado de um desenho de Léon Bakst, o cenógrafo do ballet. Poiret vestiu bailarinas como Isadora Duncan e Nyota Inyoka.
Poiret foi profundamente influenciado pelas suas muitas viagens pela Europa e Norte da África. Ele relatou algumas dessas experiências nas suas memórias, “Vestuário da Época” (1930), mencionando até as suas aventuras culinárias e olfativas. Incorporou tecidos e bordados trazidos das suas viagens nos seus designs de moda, muitas vezes nomeando as suas criações com os nomes dos lugares que visitou, como Marrakech e Toledo.
A exposição também destaca as festas espetaculares organizadas pelo costureiro por meio de diversos trajes. Entre elas estão “Les Festes de Bacchus” e a célebre “La Mille et Deuxième Nuit”, para a qual Poiret convidou os seus amigos artistas (Kees van Dongen e Dunoyer de Segonzac), assim como membros da alta sociedade. Essas soirées eram eventos sociais que foram registados pela imprensa da época e serviam como acções promocionais para sua “maison” de moda.
A vida privada de Poiret é revelada por meio de fotografias e retratos de família da sua mulher, Denise Poiret, dos filhos do casal e de sua irmã, Nicole Groult. Esta secção destaca momentos preciosos de sua vida íntima.
A exposição também apresenta os muitos talentos de Poiret: além de ser um costureiro, ele foi pintor, actor, escritor, restaurador e músico. Essa abordagem multidisciplinar ficou evidente nos três barcos, que ele construiu por conta própria durante a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas de 1925.
Como um maestro, Poiret procurava criar uma obra de arte total. A sua capacidade de reunir diferentes disciplinas reflectiu -se nas duas empresas que fundou em 1911: a “Martine”, dedicada ao design de interiores e dividida numa escola e num atelier, e “Les Parfums de Rosine”. Para criar um perfume, ele reunia diversos talentos. No caso de “Arlequinade” (1923), por exemplo, o frasco foi desenhado pela artista Marie Vassilieff e produzido pelo escultor e mestre vidreiro Julien Viard, enquanto a fragrância foi criada pelo perfumista Henri Alméras.
A exposição conclui-se com um olhar sobre a influência de Poiret no cinema do pós-guerra, por exemplo em “L’Inhumaine”, de Marcel L’Herbier. Esta secção é complementada pela influência de Poiret nos designers e costureiros dos séculos XX e XXI: Christian Lacroix, Yves Saint Laurent e John Galliano. Paul Poiret foi o primeiro costureiro a contratar artistas para trabalhar nos seus têxteis, decorações, ilustrações e outros meios de comunicação.
Paul Poiret é, portanto, o pioneiro do que hoje chamamos de “colaborações”, uma prática comum entre marcas de moda e artistas desde o início dos anos 2000.
Theresa Bêco de Lobo