Stephen Jones I Chapéus de Artista
Chapéus com os quais a Dior, a Princesa Diana e os jogadores de râguebi poderiam adorar. Uma nova exposição em Paris mostra a arte e a magia do designer Stephen Jones.
A exposição “Stephen Jones, Chapeaux d’Artiste” no Palais Galliera, em Paris apresenta a obra de um designer britânico que, desde as suas primeiras colecções dos anos 80 até às mais recentes, é reconhecido por celebridades e costureiros como um dos maiores criadores de chapéus contemporâneos.
Pela primeira vez em mais de quarenta anos no Palais Galliera, Paris, uma exposição é inteiramente dedicada a um acessório, o chapéu, tratando-o como uma obra de arte por direito próprio. A mostra centra-se no processo criativo de Stephen Jones, nas fontes de inspiração das suas peças e no papel de Paris no seu trabalho.
Stephen Jones nasceu no noroeste de Inglaterra em 1957 e foi educado em Liverpool, estudou design de moda feminina na Saint Martin’s School of Art, em Londres. Abriu o seu primeiro salão de chapelaria em Londres, em 1980, e em breve apresentava duas colecções de chapéus por ano. Depois de deixar a Saint Martin’s, tornou-se frequentador assíduo do clube noturno de Covent Garden, The Blitz, berço do movimento New Romantic, onde conviveu com pessoas do mundo da música como os Spandau Ballet e Boy George. Os amigos, que frequentaram The Blitz tornaram-se os primeiros clientes de Stephen Jones.
Stephen Jones começou a trabalhar com a alta costura e gradualmente estabeleceu laços estreitos com algumas das principais casas de moda e designers do mundo, incluindo Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Claude Montana, Thierry Mugler, Vivienne Westwood, John Galliano, Comme des Garçons, Walter Van Beirendonck e Louis Vuitton.
Antes do casamento do príncipe Carlos e de Diana Spencer, em julho de 1981, o cantor e jovem do clube Boy George foi ter com Stephen Jones para lhe comprar um chapéu para usar numa festa planeada para o grande dia. “Claro que ele não tinha dinheiro, por isso fizemos uma troca”, recordou Jones recentemente. “Ele trabalhou para mim durante duas semanas, a coser, e eu fiz-lhe um chapéu.” Foi assim na Grã-Bretanha do final dos anos 70 e 80, um período de elevado desemprego e pessimismo que ajudou a fermentar o punk e os New Romantics. O clube Blitz tinha sido aberto dois anos antes pelos músicos Steve Strange e Rusty Egan, cuja política de porta – apenas “o estranho e o maravilhoso” – assegurava uma indumentária ultrajante, na verdade uma espécie de imaginação profundamente inglesa. O próprio Jones mal tinha saído da faculdade quando começou a fazer chapéus.
“Era mesmo para os amigos”, disse Jones. “Nenhum conhecimento é muito melhor do que um pouco de conhecimento.” Para Boy George, no verão de 1981, desenhou um capacete de plumas brancas inspirado na rainha guerreira Boudica. “E tudo isto eram pessoas”, acrescentou, ‘antes de se tornarem famosas’. Sorriu, com uma sobrancelha a erguer-se. “Lugar certo, hora certa.”
Esta expressão poderia muito bem descrever a carreira dodesigner, cujas peças estão expostas em Paris na exposição “Stephen Jones: Chapeaux d’Artiste” no Palais Galliera até 16 de Março de 2025. Os chamados Blitz Kids chamaram a atenção da famosa compradora Rhoda Ribner, da Bloomingdale’s. Jones nem sequer tinha um livro de facturas quando Ribner apareceu no seu estúdio em Londres, mas conhecia a Bloomingdale’s. “Era absolutamente o sítio ideal em todo o mundo”, disse ele. Na altura, não tinha quaisquer contas de retalho, mas graças a uma editora da Vogue britânica chamada Anna Harvey, que estava a ajudar a Princesa Diana com as suas roupas, em breve tinha um cliente muito importante.
“Estava a fazer chapéus para o Steve Strange, por um lado, e para a Princesa de Gales, por outro”, recorda Jones. “Tínhamos a mulher do governador do Banco de Inglaterra, mas tínhamos uma fabulosa dama da noite que comprava os chapéus mais caros – e pagava em dinheiro. E tinha um óptimo aspecto.” Em 1984, os chapéus inventivos de Jones tinham captado a atenção de Jean Paul Gaultier e Thierry Mugler, e o sonho de qualquer costureiro- de trabalhar com os melhores dos melhores em Paris tinha-se tornado realidade. Lugar certo, hora certa.
A exposição da Galliera centra-se na relação de Jones com Paris, tanto em termos de inspiração como de colaboração. Embora tenha trabalhado com designers e clientes privados em grande parte do mundo, nomeadamente com Marc Jacobs e Thom Browne (assim como com o falecido L’Wren Scott) em Nova Iorque, apenas o equipamento que fez para eles em Paris está em exposição, como os chapéus de cúpula alta e suavemente amolgados que os modelos usaram no desfile Louis Vuitton e de Jacobs em 2012, quando saíram de um comboio a vapor. A lista de casas com que Jones trabalhou é longa e variada e inclui Alaïa, Schiaparelli, Claude Montana (tanto a sua própria marca como a Lanvin), Comme des Garçons, John Galliano, Givenchy e Dior. Tem trabalhado continuamente com a Dior desde que Galliano o contratou no final dos anos 90 e, tecnicamente, é a única casa francesa que ainda tem um atelier de chapelaria. No passado, é claro, a maioria das casas de alta costura empregava chapeleiros.
De muitas formas, Jones é uma ponte com a história. Ele não é o único elo sobrevivente desta forma particular de auto-expressão – há outros grandes estilistas contemporâneos com um sentido de história e inteligência, nomeadamente o irlandês Philip Treacy, em Londres. Mas ele é certamente um elo fundamental. Uma das razões pelas quais a exposição é tão cativante (para além do charme inerente aos chapéus) é que combina a história pessoal de Jones com exemplos de chapelaria histórica da colecção de 4.000 peças do museu. Há chapéus originais de Christian Dior, Cristóbal Balenciaga e Elsa Schiaparelli, entre outros. Há um amplo chapéu do século XIX ao lado de um criado por Jones, e um gorro de malha da Revolução Francesa exposto na sua caixa de crepe fino e provando, mais uma vez, que nada é novo.
Os designers de todos os géneros vão buscar ideias ao passado, mas foi curioso para ver, que objectos e imagens eram importantes para Jones.
Há vários chapéus que se destacam, como um, chamado Charles James, de 2017 e foi concebido para a marca própria de Jones. Feito de canais acolchoados de cetim cinzento e com a forma de um boné de jóquei de grandes dimensões, recorda o famoso casaco de James de 1937, baseado numa colcha de édredon, um design que inspirou todos, desde Rick Owens a Lee McQueen e, Pieter Mulier da Alaïa. Para Jones, o casaco excêntrico (para a sua época) foi uma das coisas que o atraiu pela primeira vez para a moda. Viu-o numa exposição em 1975.
Há cerca de 400 obras na exposição, incluindo mais de 170 chapéus. Os curadores recriaram o estúdio de Jones, as ferramentas da sua profissão e um vídeo que o mostra a fazer chapéus de raiz. Vale a pena ver a exposição se estiver em Paris, talvez especialmente à luz da tradição artesanal e sobre a criatividade.
Stephen Jones ocupa uma posição única nos bastidores do mundo da moda. Graças às suas colaborações, esteve envolvido em algumas das colecções mais emblemáticas de muitas das principais casas de moda do mundo. Os chapéus de Stephen Jones realçam e complementam silhuetas que tiveram um profundo impacto na história da moda desde os anos 80… A exposição centra-se especificamente nos laços estreitos do artista com Paris, a cultura francesa e a alta-costura parisiense. Quando chegou a Paris e começou a trabalhar com casas de moda parisienses, a sua visão da moda e o seu processo criativo transformaram-se totalmente. A sua ligação a Paris reflecte-se nas suas próprias colecções, nas suas fontes de inspiração e nos temas escolhidos: símbolos de Paris e da história francesa, a imagem da mulher parisiense e homenagens aos costureiros franceses.
A exposição reúne cerca de 400 obras, incluindo mais de 170 chapéus, assim como os arquivos de Jones (desenhos preparatórios, fotografias, extractos de desfiles de moda, etc.) e cerca de quarenta silhuetas completas com roupas e chapéus.
Estes “looks” testemunham a lealdade duradoura entre Stephen Jones e algumas das principais casas de moda do mundo, em particular Christian Dior, com quem trabalha há quase trinta anos. Esta figura-chave tornou-se o mais “francófilo” dos designers ingleses, dotando a moda parisiense com a sua energia arrojada e criatividade sem limites.ade poderosa e o estatuto de Lempicka entre os parisienses da classe alta.
Theresa Beco de Lobo